jueves, 30 de mayo de 2013

ALIMENTACIÓN DEL PERRO

Parece que alimentar a un perro es algo sencillo ¿Verdad?, compramos un saco de pienso, de vez en cuando le damos algunas sobras y si tenemos un perro de paladar fino pues le mezclamos el pienso con un poquito de pate y arreando. 

Y si nuestro perro es un todo terreno con un estomago de hierro quizás tengamos suerte y después de ser alimentado con pienso de marca “Eroski” durante diez años siga sano como un roble. Pero NO nos engañemos, eso no siempre es así y a la consulta del veterinario llegan cientos de perros “veteranos” que tras 7 u 8 años de mala alimentación terminan con hígado o riñones destrozados por haber tenido una pésima alimentación durante toda su vida, con lo cual el gasto veterinario es enorme, la calidad de vida del animal pésima y en caso extremos implica la muerte prematura del perro.
Dicho esto vamos a explicar las posibles alternativas de alimentación con sus inconvenientes y ventajas.
He pasado meses estudiando los distintos tipos de alimentación, las marcas disponibles en el mercado, la composición de los alimentos, y preguntando a veterinarios y nutricionistas caninos. Y esta es mi conclusión y  mi opinión personal al respecto.
Tipos de alimentación:
-Comida casera. (Preparada especialmente para el perro no nuestras sobras)
Ya sea carne cruda pura y dura o alimentos cocinados, la comida casera nos garantiza saber la verdadera calidad de lo que come nuestro perro. Pero el precio es muy elevado y además implica un enorme trabajo por nuestra parte y de un tiempo del que no siempre disponemos.
-Piensos y latas.
La variedad existente es enorme y es muy difícil catalogarlos a todos así que lo que daré serán unas directrices para saber que buscar en un pienso, que debe y no debe tener.
Aclarar que existen varias gamas de piensos:
-Gama baja: TODOS los que encontramos en supermercados y grandes superficies.
-Gama media: Algunos de los piensos que encontramos en las consultas veterinarias y tiendas especializadas, que a pesar de tener un precio elevadísimo, no dejar de ser simplemente aceptables, pero carísimos y aunque dicen ser gama PREMIUM, de Premium no tienen nada. Son mejores que los anteriores, y si tuvieran un precio medio o ajustado a la calidad real de lo que ofrecen, serian una buena opción, pero cuestan lo mismo o más que los piensos de gama alta y no tienen ni punto de comparación.
-Gama alta: Piensos de una calidad excepcional pensados para las necesidades nutricionales de los perros, elaborados con alimentos de calidad y no con desechos.
¿Pero como aprender a distinguir realmente la gama de un pienso si todos nos quieren convencer de que son de gama alta y de sus inmensas cualidades?
Para comparar la calidad hay que aprender a leer las etiquetas del pienso. Si lees la fórmula verás que hay muy poca diferencia entre las distintas marcas; allí encontrarás el porcentaje de proteínas, grasas, hidratos de carbono, calcio, etc. La clave está en los ingredientes. Las empresas están obligadas a listar los ingredientes por orden según la cantidad que hay de cada uno, entonces un alimento de buena calidad tiene en los primeros lugares carne, pollo, pescado  u otra proteína de origen animal. Estos han de ser indicados como producto fresco o deshidratado. Y especificar que tipo de carne. Si incorporan la carne o el pescado en forma de harina (harina de carne de pollo, etc.) la calidad es mucho peor. Esto nos indicaría un pienso de mala calidad. Cuantas más variedades distintas incluya mejor.

Un buen pienso no debería incluir subproductos (by products) de ningún tipo. No deben incluir conservantes químicos.. Si el pienso incluye alguno de estos descártalo inmediatamente. Son cancerígenos y prohibidos para el consumo humano. BHA, BHT, etoxiquín (butylated hydroxyanisola (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), propyl gallate, propylene glycol, o ethoxyquin).

Libre de maíz. Los piensos que contienen maíz son de menor calidad. La dieta ideal de nuestros perros no debería incluir cereales, ni trigo, ni maíz ya que este no es un alimento natural y es por ello de difícil digestión. Por desgracia la gran mayoría incluye maíz ya que este ingrediente se incluye sólo para abaratar costes. El maíz es muy difícil de digerir para los perros, y es uno de los principales alergenos. El único que se debería tolerar es el arroz como única fuente de grano.

Uno de los puntos más importantes a comprobar es si se especifica que los ingredientes utilizados son aptos para el consumo humano (human-grade). Sino se corre el riesgo de que estén incluyendo carne de animales enfermos, o sin identificar, de cadáveres ya descompuestos, y hasta las plumas y picos de las aves utilizadas como fuente de proteína.

Otro punto a favor es saber si el alimento ha sido horneado en lugar de extrusionado y si contiene verduras, frutas, cebada, glucosalina y condroitina muy importantes para su buen desarrollo.

La digestibilidad es también muy importante. Esto se nota a simple vista por la cantidad de materia fecal que el animal produce. Mucha materia fecal es igual a baja digestibilidad, es decir que de todo lo que el perro come, es poco lo que realmente puede aprovechar. Si tu perro come un pienso muy bueno y defeca mucho o con consistencia blanda, entonces puede tener algún trastorno intestinal y será mejor llevarlo a ver a su veterinario.
Por último debemos considerar la palatabilidad. Aquí es el perro quien decide cuál pienso le gusta y cuál no. Dale a elegir entre los que ya has seleccionado como muy buenos y escoge finalmente el que más le guste.
Cuando el perro es cachorro o anciano es muy importante darle la mejor alimentación que puedas pagar para que crezca o se mantenga sano y fuerte. Durante la etapa adulta obviamente es preferible darle lo mejor, pero no te preocupes si no puedes pagar un pienso super Premium. Con esta guía y el asesoramiento de tu veterinario podrás escoger uno que sea un poco más económico y aún así ofrezca una calidad aceptable
La Nutrición de tu perro parte del perro como carnívoro, es por esto que lo principal en un pienso es la proteína y que esta sea de origen animal.

Otros ingredientes que pueden llevar su pienso o que puedes dar como suplemento:

-Grasa de pollo (Omega 6)- Esencial para mantener la piel y el pelo saludable.

-Grasa de pescado, o pescado concentrado (Omega 3): Ayuda a la desinflamación de la piel, ayuda a aliviar la comezón dérmica.

-Semilla de lino (Omega 3) Contribuye a controlar reacciones ocasionadas por picaduras de pulga. Le da brillo y mantiene el pelo lustroso.

-Aceite de girasol (Omega 6)- Ayuda a evitar una piel seca y pelo sin brillo. (En crudo)

-Lecitina  Ayuda a emulsificar el colesterol, y ayuda en la digestión y absorción de las grasas.

-Ácido linoléico (Omega 6)- Ayuda a evitar pérdidas de humedad en la piel.

-Salvia  Ayuda a preservar las funciones cognitivas, aumenta la capacidad de concentración, y ayuda a sanar erupciones y heridas en la piel.

-Vitamina E (o tocoferoles)- Se utiliza como conservador natural. Ayuda a mantener la piel sana. Sirve como antioxidante.

-Biotina- Ayuda al crecimiento del pelo.

-Arándano- Previene la reproducción de bacterias en riñones y vías urinarias.

-Romero- Estimula el sistema circulatorio, ayuda a mejorar el aliento, ayuda al crecimiento del pelo. Aumenta la palatabilidad de los alimentos.

-Manzana- Aporta fibra soluble, reduce los niveles de colesterol y normaliza los niveles de azúcar en sangre.

-Amaranto- Aporta vitaminas, asienta el estómago, reduce la inflamación de tejidos suaves, ayuda a eliminar parásitos del sistema digestivo.

-Levadura de cerveza- Aporta vitamina B, contiene 16 amino ácidos, 14 minerales y 17 vitaminas más.

-Yuca- Ayuda a disminuir el mal aliento, y el mal olor de las heces. Es un agente limpiador que también se utiliza para disminuir problemas dérmicos.

-Huevos- Son una rica fuente de proteínas, y contienen todos los amino ácidos esenciales.
-Lactobacillus Acidophilus, Streptococcus Faecium (Yogur natural)- Aportan prebióticos, para asegurar una buena flora intestinal. Apoyan la digestión, evitan la proliferación de bacterias en el sistema digestivo, ayudan a prevenir problemas gástricos.

-Levadura- Estimulan la producción de enzimas en el sistema digestivo.

En el siguiente artículo hablaremos de las diferentes marcas de piensos que se comercializan en España.

domingo, 19 de mayo de 2013

¿Es posible socializar pasadas las doce semanas?

¿Que pasa cuando nos encontramos un cachorro muy mayor o un perro adulto que no ha sido socializado? ¿Tiene remedio?


Existen numerosos artículos al respecto. De que hacer, de que no hacer y de como afrontarlo. En este caso os vamos a contar nuestra experiencia personal con Anuk. Este es un caso entre millones no todos han de ser iguales ni lo mismo es aplicable en cada caso.


Anuk, hembra de pastor alemán con excelente pedigre hija y nieta de campeones, a sus seis meses nunca había salido del criadero. No había tenido contacto con el mundo exterior. Solo había tenido trato con su madre, sus cinco hermanas y sus criadores. Sus criadores, aunque les proporcionaban cuidados y alimentos, no las tenian en casa ni las atendian emocionalmente con lo cual estaban muy faltas de cariño y de todo estímulo. Tampoco había adquirido habitos de higiene a la hora de hacer sus deposiciones ya que comian, dormian y "cagabán" en el mismo sitio.

Cuando Anuk llegó a casa, como era de esperar, tenia una serie de problemas que superar. Practicamente todo le daba miedo, subir o bajas escaleras era impensable, los ruidos la asustaban, y tenia que aprender a pasear utilizando correa. Si se le acercaba algún perro se hacía pipí encima.

Decidimos comenzar por lo básico, que para nosotros era que confiase en nosotros y acudiese a nuestra llamada. El primer día la llevamos a la peluquería y cuando salió parecia otra. Para nuestra sorpresa el chico que la baño dijo que se había portado increiblemente bien y que no le dió ningún problema. En la consulta del veterinario también estuvo sumisa y tranquila. Pero la hora de pasear fue todo un reto.

Nunca había llevado correa así que la pobre no sabía como deshacerse de ella, parecia un toro de rodeo. Con paciencia, poco a poco, ofreciéndol
e premios y halagos fue avanzando, pero todo la asustaba, los coches, las personas,  iba tan pendiente de todo que no se podía concentrar en pasear a nuestro lado.
Así que decidí pasearla a horas en las que hubiera poco movimiento. La siguiente mañana muy temprano volvimos a intentarlo, esta vez casi sin distracciones fue otra cosa, dimos un muy largo paseo, y cuando estuvo cansada, nos sentamos en un banco de la avenida principal a ver la vida pasar. Al principio cuando pasaba un coche se alteraba, y si pasaba alguien caminando ladraba como una loca. Pero después de una hora sentada se relajó y empecé a premiarla. Poco a poco fui aumentando las distracciones en los paseos llendo a lugares más concurridos y fue superando su miedo a los coches y a las personas. Pero nos dimos cuenta de que tenía problemas con los perros, porque era ver uno y ladrar como loca.

Así que fue lo siguiente a tratar. La llevamos a un PIPICAN (un parque para perros) y la fuimos relacionando con ellos poco a poco. Primero con los perros más tranquilos y buenos, y conforme iban pasando los días con todo tipo de perros. Los primeros días no se movía de nuestro lado, no jugaba con ellos y no sabía ni correr. Pero poco a poco se fue soltando y ganando confianza en sí misma. La clave estuvo en no forzarla y hacer que la experiencia fuera siempre agradable. No la premiamos si se mostraba asustada.

En menos de diez días parecía otra. Pasó de no querer salir a la calle, a no ver la hora de salir a pasear. Le encanta jugar con los demás perros, no es miedosa con ellos ni tampoco agresiva. Aun tiene mucho que aprender como por ejemplo, pasear por lugares muy alborotados y cruzarse con otros perros atados sin ladrar como una si estuviera poseída.

Las escaleras fue cosa de una semana más o menos. El truco estuvo en no empujarla ni tirar de ella, sino ir enseñándole premios y dándoselos a cada escalón que bajaba.

A los ruidos de casa se fue acostumbrando día a día. Al principio, si cocinaba, se iba de la cocina porque los ruidos de armarios, grifos y demás la ponían nerviosa, pero si venía  a verme le daba un premio (no siempre comestible, también caricias). Así dejaron de molestarle.

Al cepillo  se acostumbró de la misma forma que a todo, poco a poco. Primero la acariciaba para que se relajara, le enseñaba el peine, y empezando por los lugares menos molestos y suavemente, haciéndolo a diario, al final se dejó hacer, aunque no es que le apasione, eso sí, aun huye cuando quiero ponerle colonia.

Para superar los miedos se necesita paciencia, cariño y firmeza. Horarios definidos, para que sepa siempre lo que va a pasar. Mucha practica y mucha dedicación. Nada es milagroso, pero todo tiene remedio o es mejorable. Para la mí la clave estuvo en dejar claro la jerarquía de la manada. En mi casa mandamos las personas, así que la responsabilidad de abrir la puerta y ahuyentar a los extraños es nuestra. Cada día invertimos un rato para cada cosa, pasear, jugar, higiene, y adiestramiento. En dos semanas ha aprendido a sentarse a nuestra orden, a dar la patita y a tumbarse, Y SOLO SOMOS AFICIONADOS.

No sabemos si todos estos grandes logros, y los que están por venir, son cosa de la raza o son posibles en cualquier perro, pero si que merecerá la pena intentarlo siempre.

La importancia de la socialización temprana.

El periodo de socialización en un perro es la etapa más importante de su vida. De ella dependerá su carácter. Y aunque el periodo más crítico es entre las tres y las doce semanas, es necesario llevarlo acabo desde su nacimiento y durante toda su vida.

Socializar a un perro es acostumbrarlo a las cosas cotidianas de nuestra vida, como el bullicio de la ciudad, el ruido de los coches, gente, otros animales, el ruido de los electrodomésticos de casa, los petardos, pasear con collar... Enseñarle el mundo para que no sea un perro miedoso o asustadizo, ya que un perro asustado puedes ser un perro agresivo y peligroso.

PRIMERO: No separes a los cachorros de su camada hasta luego de las OCHO semanas de edad. Si bien es importante que los cachorros se separen de su camada diariamente durante cierto tiempo, si los separas por completo ellos se van a perder más lecciones importantes de vida. Los cachorros aprenden a inhibir su mordida mordiendo a sus hermanos. Cuando muerden muy fuerte, el hermano chilla, y puede contestar devolviendo la mordida, o bien ignorando al “travieso”, y rehusarse a jugar con él. Esto le enseña a los cachorros a no ser brutos, y aunque jueguen a pelear y a luchar, morderán suavemente, sin lastimar a los otros cachorros. Un perro que no aprende esta lección podría causar daños serios a una persona o un niño más adelante. Cuando muerden, no se inhiben, y una mordida no inhibida puede requerir puntos de sutura. Un perro puede hacer mucho daño con su boca, y es importante que permanezca con sus hermanos para recibir un “curso de seguridad de armamento” de parte de sus hermanos y hermanas. Este entrenamiento se lleva a cabo entre las semanas sexta y séptima, así que si los cachorros se adoptan antes de ese tiempo, podrían ser un peligro potencial.


SEGUNDA ETAPA:

Un error muy común que cometemos es que el perro no sale de casa hasta que tiene todas las vacunas puestas. Y aunque esto es lo que recomiendan los veterinarios para que no contraiga enfermedades, hace que pase la etapa más importante de su vida encerrado en casa. Hay varias cosas que podemos hacer para socializarlo sin arriesgarnos a que enferme:





> Invite a sus amigos a conocer a su cachorro. Incluya hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y ojalá personas de diferentes razas, etc.
> Invite a cachorros amistosos, sanos y vacunados o incluso gatos a su casa para jugar con su nuevo cachorro. Lleve a su perro a las casas de otras mascotas y de preferencia con gatos amistosos o acostumbrados a los perros.
> Lleve a su cachorro a centros comerciales, parques, plazas de juegos, etc.; lugares donde haya mucha gente y lleno de actividades.
> Lleve a su cachorro a cortos, pero frecuentes paseos en auto. Detenga el auto y deje que su cachorro vea el "mundo" a través de la ventana.
> Preséntele paraguas, bolsas, cajas, la aspiradora, etc. Anime a su perro a explorar e investigar su entorno.
> Procure que su cachorro se acostumbre a ver objetos diferentes y desconocidos creados por usted mismo. Coloque una silla patas arriba. Coloque un tarro de basura (vacío) botado, coloque la tabla de planchar de un lado un día y cabeza abajo otro día.
> Presente a su perro sonidos nuevos y variados. Los sonidos fuertes y molestos deben ser presentados desde cierta distancia y acercarlo gradualmente.
> Acostumbre a su cachorro a ser cepillado, bañado, inspeccionado, a tener las uñas recortadas, a dejarse limpiar los dientes y orejas y todas las rutinas de aseo y examinación física.
> Presente a su perro a las escaleras, a su propio collar y correa. Preséntese cualquier cosa que usted quiera que su perro acepte y con la que se sienta confortable.

Qué NO hacer

> No deje a su perro en el suelo donde otros animales desconocidos tengan acceso. Así es como su cachorro puede contagiarse enfermedades. No permita a su cachorro socializar con perros que parezcan enfermos o perros que usted no conoce, que pueden no estar vacunados.
> No recompense conductas de temor. Aunque tenemos buenas intenciones, nosotros con frecuencia recompensamos la conducta alentando o calmando al cachorro cuando parece atemorizado. Es normal que el perro muestre algunas señales de recelo cuando se enfrenta a cualquier cosa nueva o diferente.
> No permita que la experiencia sea negativa, dolorosa o excesivamente atemorizante. Esto puede causar fobias de por vida en su perro.
> No fuerce o apure a su cachorro. Déjelo tomar las cosas a su propio ritmo. Su trabajo es proveerle la oportunidad.
> No haga muchas cosas a
la vez. Los cachorros más pequeños necesitan gran cantidad de sueño y se cansan rápidamente. Es mucho más productivo tener breves y frecuentes exposiciones que ocasionales y largas.
>¡NO ESPERE! Cada día que pasa es una oportunidad de esta etapa que se pierde para siempre. Usted nunca podrá recuperar este tiempo. Si la socialización no sucede ahora, nunca lo hará.

jueves, 16 de mayo de 2013

LAS PRIMERAS VISITAS AL VETERINARIO.

Calendario de Vacunas, desparasitaciones y Precios orientativos.

El cachorro recibe una primera inmunidad de su madre debido a los anticuerpos contenidos en el calostro, estos se transmiten principalmente durante las primeras 24 horas de vida al mamar, estos anticuerpos luego desaparecen por lo tanto el cachorro no estará protegido si no se comienza la vacunación. Los cachorros nacen con parásitos porque la madre se los ha transmitido a través de la placenta y luego con la leche en la lactancia, por eso es muy importante desparasitarlos antes de su primera vacuna.
Si tus perros son Rotweiller, Husky, Dobermann o Golden o tienen algo de estas razas dentro de su herencia genética, puedes colocar la primera dosis de PARVOVIRUS antes de los 45 días porque estas razas son muy susceptibles a esta enfermedad.

 

Un plan de vacunación puede ser:

·           A los 45 días de vida primera dosis de parvovirus.
·           A las 9 semanas de edad se dará la segunda vacuna que será para protección contra moquillo canino, adenovirus tipo 2, hepatitis infecciosa C y leptopirosis. Y la segunda dosis de parvovirus. Opcional coronavirus.
·           A las 12 semanas de vida se repite una dosis de la vacuna anterior y la tercera de PARVOVIRUS.
·           A partir de los 4 meses de edad se vacunará contra la rabia.
·          Luego hay que repetir anualmente la vacuna QUINTUPLE.  (parvovirus/moquillo/hepatitis/parainfluenza/leptopirosis) y rabia. 

Se desparaita con cada vacunación porque además de eliminar los parásitos, el antiparasitario estimula las defensas y ayuda a que la vacuna produzca un mejor efecto inmunizante. Despues de las vacunas se desparasita periódicamente cada 4 meses.

Calendario de vacunación:                                   Calendario de desparasitación:

EDAD
¿QUE LE CORRESPONDE?
EDAD
DESPARASITACIONES
1 1/2 meses    
Vacuna Parvo/Corona
15 DÍAS

2 meses
Vacuna Octuple/ Séxtuple
30 DÍAS

3 meses
Vacuna Octuple/ Séxtuple
45 DÍAS

4 meses
Vacuna Octuple/ Séxtuple
60 DÍAS

6 meses
Vacuna Antirrábica
3 MESES

1 año                    
Vacuna Antirrábica
4 MESES

ANUAL
Vacuna Antirrábica
Octuple/ Séxtuple
5 MESES
Y DESPUÉS CADA 3 O 4 MESES. (SI HAY NIÑOS CON EL ANIMAL MEJOR CADA 2 O 3 MESES)



 PRECIOS:
Estos precios son solo orientativos y pueden variar mucho dependiendo de la comunidad autónoma o incluso dentro de una misma ciudad encontramos veterinarios con distintas tarifas. Mi consejo es que llames a varios para informarte o que preguntes a tus conocidos si conocen algún buen veterinario que puedan recomendarte.
10 €       El precio del pasaporte europeo (que es la cartilla de vacunaciones).
10 €       Aproximadamente el jarabe para desparasitar a cachorros pequeñitos y sirve para varias desparasitaciones.
8-15 €    Pipetas para desparasitación externa. (Cachorros más mayores) para mi gusto mejor que los collares que pueden quitárselos y además pueden resultar tóxicos si los ingieren.
20-25 €   Las primeras vacunas (cada una)
30-40 €   El microchip.
38-40 €   La vacuna de la rabia (cada dosis, son dos el primer año y después anual)
58 €        La vacuna para la leishmaniosis (cada dosis, son tres el primer año y después una anual)

LA LLEGADA DEL PERRO A CASA.

Por fin tenemos al perro en casa. Durante unos días será el mimado y rey de la casa. Es un periodo de adaptación muy importante,  pero como nos tiene embobados y es la novedad, le consentimos que haga todo lo que quiera.



Que se suba al sofá porque es muy chiquitín y tendrá frío, que pasee por TODA la casa para que explore, le damos algún regalito mientras comemos, incluso que duerma con nosotros para que no llore y nos deje dormir.
Si le consentimos cosas que después no queremos que haga no le estamos haciendo ningún favor, ni a él ni a nosotros. Estamos creando malos hábitos que después tendremos que corregir. Lo que no se hace no se hace nunca.


Es como a los niños pequeños, muchas veces les consentimos cosas porque son muy chiquitines, como saltar en el sofá. Si tiene dos añitos es muy gracioso y si tiene seis en un mal educado. No es lo mismo decirle la primera vez que eso no se hace, que enseñarle después de 4 o 5 años de saltos y risas en el sofá que ya no puede hacerlo más.  Si no le consentiríamos jamás meter los dedos en el enchufe porque es peligroso y no se hace, ¿Por qué le consentimos algo que no se hace para prohibírselo después cuando le haya cogido el gustillo?


Estaremos de acuerdo en que si queremos educar hacen falta límites y  lo mejor es que toda la familia esté al tanto de lo que se puede o no hacer y sigan el mismo criterio a la hora de premiar o regañar conductas. Imaginaos a un niño pidiendo comer chucherías antes de comer. Si siempre le decimos que no, y NO siempre es NO (no un sí después de treinta minutos de escuchar la misma pregunta), llegará un momento en que ya no lo intentará más. Si por el contrario unas veces le decimos que no y los días que nos pilla de buenas le decimos que sí, nunca dejará de intentarlo por si cuela.
Cada familia es un mundo. En algunas casas los animales tienen acceso ilimitado, duermen en camas y sofás… en otras tiene acceso restringido a los dormitorios, no pueden subir al sofá…
Lo ideal es que cada uno en su casa haga lo que le de la gana. Sí es cierto que si lo tratamos como a un igual le damos un estatus dentro de la familia que no le corresponde, ya que no es humano sino perro. Ser un perro no es un insulto: es lo que es y él es feliz siendo perro. Si humanizamos al perro le generamos problemas de conducta. Si te gustan los animales respétalos, acéptalos y no quieras convertirlos en lo que no son. Si tú eres el rey de tu casa le libras a él de esa gran responsabilidad con lo cual vivirá más relajado y feliz.

domingo, 12 de mayo de 2013

Como elegir un cachorro.

Ya hemos elegidos los papas y la camada. Ahora ya solo queda elegir el mejor cachorro.


Si quieres un cachorro para exposiciones y campeonatos deberás escoger uno que cumpla todos los requisitos de la raza. Para eso puedes buscar información en la pagina de la Rceppa donde encontraras además una guía de la raza. Existen innumerables paginas con las características físicas que debe tener un autentico pastor alemán.


Pero lo que vamos a tratar aquí es como elegir el perro más sano y con mejor carácter.

 
Lo ideal es recoger a nuestro nuevo compañero cuando tiene 8 semanas. Es el tiempo justo en que el cachorro sigue siendo una esponja de conocimientos pero le ha dado tiempo a aprender de su madre y hermanos comportamientos propios de su especie. Si lo recogemos antes de las 7 semanas pueden aparecer problemas de comportamiento porque aún no le ha dado tiempo a interiorizar los conocimientos básicos de su especie (jerarquía, inhibición del mordisco: aprenden a morder sin apretar, conducta exploratoria, socialización…). Si lo recogemos mayores de 8 semanas, en ocasiones, podemos encontrar problemillas derivados de los conocimientos que haya cogido en ese tiempo y tendremos menos tiempo importantísimo para la socialización.

 
Comprobaremos su estado de salud y posibles signos de enfermendad como ojos llorosos, legañas, diarrea, vómitos, mal estado del pelo, abatimiento, dolor abdominal, restos de excrementos en el culete...

 
Los cachorros deben ser activos, juguetones y con ganas de acercarse a explorar. No debemos escoger un cachorro extremadamente tímido ya que podría desarrollar trastornos de conducta, el miedo provoca inseguridad que puede transformarse en agresividad. Tampoco un cachorro dominante que nos de problemas a la hora de adiestrarlo o sea agresivo con otros perros.
Lo ideal sería verlos en varias ocasiones antes de decidirse ya que el cachorro más activo puede mostrarse adormilado después de comer.




Una vez tengamos a nuestro posible candidato realizaremos el test de Campbell.



El test de Campbell es, hoy en día uno de los más utilizados para evaluar a los cachorros y hacer un pronostico de su futuro carácter. Consiste en la realización de cinco pruebas, que se desarrollarán bajo las siguientes condiciones.
A- Solo una persona evaluará al cachorro, preferiblemente, alguien que no haya tenido contacto anteriormente con el cachorro.
B- Ha de realizarse en un lugar cerrado y tranquilo, donde el animal no reciba estímulos que puedan distraerlo.
C- Se deberá realizar preferentemente en la séptima semana de vida del cachorro
D- Se examinarán de manera individual, aislada y neutral, sin felicitarlo en ningún momento.


LAS PRUEBAS A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES

1. Atracción social hacia el hombre
Hay que situarse frente al cachorro y dar palmadas para llamar su atención.
MD
Viene inmediatamente, con el rabo levantado y mordisquea las manos.
D
Viene inmediatamente, con el rabo levantado, rasca nuestras manos con sus patas.
S
Viene inmediatamenta, con la cola baja.
MS
Viene vacilante, con la cola baja.
I
No viene, permanece quieto o se escapa.

2. Capacidad de seguimiento al amo
Hay que situarse al lado del cachorro asegurándonos de que éste nos está viendo y comenzar a andar.
MD
Nos sigue inmediatamente, con el rabo levantado, intentando morder nuestros pies.
D
Nos sigue inmediatamente, con el rabo levantado.
S
Nos sigue inmediatamente, pero con la cola baja.
MS
Nos sigue dudando, con la cola baja.
I
No nos sigue, o nos sigue de lejos.

3. Aceptación de la obligación. (Respuesta a la contención)
Hay que mantener al cachorro durante 30 segundos en posición de boca arriba sujetandolo por el pecho .
MD
Lucha con fuerza, se debate y muerde.
D
Lucha con fuerza y se debate.
S
Se rebela al principio pero luego se calma.
MS
Se queda quieto y lame nuestras manos.
I
Se queda quieto y tiene respuestas confusas: se agita, se calma, desvía la mirada.

4. Dominancia social (aceptación a la dominación del hombre)
Dar suaves palmadas desde la parte superior del cráneo hasta llegar a la cola, luego acariciar suavemente a contrapelo, repitiendo esta secuencia durante 30 segundos.
MD
Salta, gruñe, muerde y amenaza.
D
Salta y da patadas.
S
Se retuerce para lamer nuestras manos.
MS
Se da la vuelta panza arriba y nos lame las manos.
I
Permanece quieto y nos lame las manos.

5. Dignidad
Sujetar al cachorro por el abdomen con las manos entrecruzadas y levantarlo hasta que sus patas no toquen el suelo durante 30 segundos.
MD
Se rebela violentamente, gruñe y muerde.
D
Se rebela violentamente.
S
Se rebela, se calma y nos lame las manos.
MS
Apenas se rebela y nos lame las manos.
I
Permanece quieto y nos lame las manos.

| MD- muy dominante | D- dominante | S- sumiso | MS-muy sumiso | I-inhibido |

Dos o más MD
El perro es dominante y agresivo pero con un carácter estable, requiere de un trato firme. Puede llegar a ser un buen perro de guarda. Se desaconseja su convivencia con niños.
Tres o más D
Perro dominante, aunque menos agresivo y más estable. Recomendable para guarda y defensa. Con el trato adecuado puede llegar a ser un buen perro de trabajo. Se desaconseja su convivencia con niños.
Tres o más S
Es un perro muy equilibrado , estable y no agresivo. Fácil de adiestrar. deberemos ser cuidadosos en su educación para que llegue a ser un buen perro de trabajo. Puede convivir perfectamente con niños.
Dos o más MS junto con una o más I
Excesivamente sumiso y sensible. Poco adecuado para la disciplina y el trabajo.Es conveniente darle confianza para que se sienta seguro, porque si no podría darse el caso de mordeduras o agresiones asociadas al miedo. Puede convivir con niños.
Dos o más I
Es un cachorro demasiado tímido, independiente y poco interesado por el trato con las personas. Puede ser agresivo si se le fuerza o se le riñe. Difícil de adiestrar. se desaconseja la convivencia o el contacto con niños.
Mixto
Imprevisible, poco apto para el trabajo y la disciplina. Sería aconsejable repetir el test para descartar posibles errores de interpretación en el realizado en primera instancia

Y ahora feliz viaje a casa.